J’ai défilé en satin blanc… puis noir,

dans l’Army of Love  de Rick Owens.

Et évidemment j’ai pleuré.

Le jour s’annonçait dans des odeurs de cuir et l’effusion du satin…
L’air encore enténébré de l’aube pluvieuse. Il humectait le Palais de Tokyo du parfum de l’avenir.
C’est important d’être là pour reconquérir l’histoire… avec son propre récit, son vocabulaire, ses mots justes, ils sont simples. Un mélange de haute conscience du présent, et d’espoir, de projections de changement des imperfections du monde…

J’étais galvanisée. Mais y avait une exultation contenue dans mon souffle, le bon sens me semblait coupé.

Un bon sens que je fini par retrouver, taillé dans des armures dont la vocation était peut-être autant de transcender le banal que de révéler des messages face à la situation actuelle du monde.

Dans les backstages, puis, en défilant, je n’inspirais à la fois culpabilité et mélancolie que pour expirer exaltation de l’espoir, fierté, reconnaissance…

Comment avoir un quelconque intérêt pour la mode quand son corps tout entier n’est là que pour absorber l’insaisissable souffrance par tous les pores de la peau, celle qui ne cicatrise pas, car elle n’est pas physique ?

… mais la morale ? Peut-elle guérir ?

Le monde est témoin de barbaries commises sur les corps et les esprits de civils innocents. Sans agir, alors il est pris de démence.

L’effroyable sentiment d’impuissance, face aux atrocités gazées quotidiennement dans nos yeux, mais desquelles nous avions le devoir de ne pas détourner le regard, me hante, me rend folle…

Sentez-vous cette insaisissable souffrance où le corps tout entier n’est là que pour absorber la douleur impalpable par tous les pores de la peau, celle qui ne cicatrise pas, parce qu’elle n’est pas physique ?

… mais la morale ? Peut-elle guérir ?

… Cette guerre de la morale ?

Le monde regarde le silence tuer,

Le monde observe sans agir,

alors il devient fou.

Et, la mode dans cet actuel chaos ? … Elle est sociale, doit-elle être politique ?

Elle engage les histoires sociales et politiques autour de la production culturelle et artistique.

Olivier Saillard, dans ses récits d’histoire de la mode, raconte « Versailles, qui était très puissante au XVIIIe et dictait des modes ». Michel Pastoureau rappelle que le port de certaines couleurs, notamment au moyen-âge en France, était hiérarchisés par des lois selon sa classe sociale ; elles ont une histoire culturelle, psychique, mais aussi…politique.

Un peu comme l’éternelle question « la mode est-elle un art ? », sa position ou nature politique reste discutée et discutable selon les créateurs et les contextes.

Virginie Viard, ex-directrice artistique de CHANEL, dans une interview de Loïc Prigent pour le magazine System spécial Métiers d’Art de CHANEL en 2020, affirme quant à elle que

« la mode suit les flux et reflux de la vie.

Selon les époques, la politique peut occuper une place plus ou moins importante ».

Virginie Viard

La mode de Mugler, quant à elle était parfois perçue comme anthropologique, voire prophétique de ce que serait la mode, pourtant il ne revendiquait pas vouloir créer une mode qui soit un miroir de la société. Ses visions étaient basées sur l’être et la nature. 

« Mes inspirations n’ont rien de politique, elles sont instinctives »

Thierry Mugler dans un entretien avec Thierry-Maxime Loriot à Berlin en 2018.

« La recherche de la beauté, comment nous pouvons la transformer me fascine (…) Toutes les civilisations à travers les siècles sont une constante inspiration. Je ne suis pas un intello qui souhaite passer des messages ou briser les codes, bien qu’au bout du compte ce fut le cas ».

Il proposait l’étonnement, les beautés plurielles des êtres qui avaient le courage d’être eux-mêmes. 

Bien qu’il ne le formule pas, cette revendication de physiques, choix, vies, en marges des conventions et d’une organisation établie par une société, n’est-ce pas une prise de parole politique ?

L’histoire de la mode est le miroir de l’histoire de nos sociétés, selon le livre hautement documenté de Mélodie Thomas La Mode est Politique.

Autre exemple, celui d’Angela Davis et sa ligne de vêtements lancée en 2020 « Heroes of Blackness », en collaboration avec Renowned LA :  

“À chaque action du mouvement pour les droits civiques, les Noir.e.s ont stratégiquement adopté différents styles vestimentaires protestataires, ne connaissant que trop bien le pouvoir de la mode à communiquer des messages forts dans le combat pour changer les mentalités sur les questions raciales ».

Angela Davis

Elle rappelle ainsi les dialogues entre l’identité noire, la mode, la politique et la justice.  Pour elle « Le vêtement peut être un symbole de résistance ».

La Fashion week de New-York de septembre dernier voyait des designers affronter les enjeux politiques de front. Le créateur Willy Chavarria, peut-être le meilleur défilé de la saison, a entre autres messages de réfutations de la ferveur anti-immigrés, placé une copie de la Constitution des États-Unis sur chaque siège.

Difficile de nier le potentiel politique de la mode malgré son statut immuable de création et de… marchandises mondialisées… avec des exigences sociales et environnementales…

En effet, pour Rick Owens, outre le spectacle et la présentation des collections qui à chaque saison réforme la précédente, le créateur est aussi un manifeste de l’auto-critique constante : depuis plusieurs saisons déjà, ses collections se transforment de façon « invisible », en utilisant des matières et procédés visant à réduire son impact écologique.

Le vêtement, depuis toujours, reflète la société ; moyen d’expression identitaire par excellence, c’est un dialogue inconscient avec le monde qui nous entoure.

Les exemples d’incarnation de la politique dans la mode sont légion et coagulent…

Est-ce qu’il appartient à un couturier de s’ériger en chantre (géo)politique ? 

Ignorer les inégalités et la déshumanisation dans son propre mo(n)de, n’est-ce pas prospérer à partir de ces inégalité et déshumanisations ?

En janvier dernier, l’heure n’était pas aux festivités pour Rick Owens.

Ses premiers défilés cette année n’ont pas eu lieu au Palais de Tokyo dans d’habituelles scénographies spectaculaires faite de geysers d’eau, de boules de feu géantes aux allures de soleils ardents ou encore de fumigènes libérant une épaisse fumée rose ou jaune.

Le designer en accueillant son défilé place du Palais Bourbon pour la première fois – sa maison et lieu de travail où se réalisaient les premières ventes il y 25 ans- , prenait la parole, à sa subtile façon,  pour exprimer :

«un déplacement respectueux en observation des guerres actuelles

et des temps barbares  par lequel nous vivons. »

…là où beaucoup (à l’exception de GMBH en janvier  et Louise Xin en septembre) ont choisi le mutisme pendant les fashion week de Paris.

Sa voix se fait toujours dans une élégante et ténébreuse discrétion, mais n’en demeure pas moins éloquente.

Cependant, réalisant que par cette « rétention respectueuse » avec un public réduit, il excluait involontairement une partie de sa communauté, le designer a repensé cette forme d’expression dans des contours plus inclusifs pour les FW Men en juin, puis Women en septembre dernier.

Il a ainsi créé The Army of Love.

Le casting est fait de

« personnes très spéciales avec une opinion esthétique très forte,

qui vivent et respirent leur esthétique ».

Rick Owens

Étudiants et professeurs, artistes et amis tels que Jakob Jakobson, Allanah Starr, Hannah et Steven de Fecal Matter, depuis longtemps engagés à équilibrer les forces de condamnation du jugement « avec leur joyeuse dépravation exquise, quelque chose que j’admire », confiait le designer.  Le niveau d’inclusivité était incroyable !

Les prises de paroles de Rick Owens n’ont jamais été aussi littérales que d’autres maisons de luxe.

Il parle avec son vocabulaire et ce qu’il juge être sa légitimité, de façon presque « kabbalistique ».

Les messages sont induits, son travail est une suite de manifeste contre l’intransigeance de l’époque.

C’est un discours sur le Combat de l’intolérance et l’intolérable.

Ses collections sont engagées au diapason des questionnements de l’époque : mannequins hors « normes », effacement des genres, contre-physiques, condamnation du jugement.

« Les vêtements que j’ai confectionnés sont barbares et inhumains, et ils se moquent des normes conventionnelles de beauté mais aussi de la situation actuelle : un espace sombre, intolérant et horrible. » raconte-t-il de ses dernières collections.

« Exprimer notre individualité est superbe, mais parfois exprimer notre unité et notre dépendance les uns des autres est aussi une bonne chose… surtout face au pic d’intolérance que nous vivons dans le monde actuellement… »

Rick Owens

Dans les backstages, mon cœur battait très fort.

Mes bottes se décolèrent du sol encore légèrement humide.
J’ai commencé à fouler ce sol de mes 12cm de talons transparents, et l’énergie du Palais de Tokyo s’est transformé.
Le ciel aussi… A peine quelques minutes avant le défilé, le soleil avait bousculé d’un coup d’épaule pluie et nuages pour parader dans un bleu et une lumière des plus resplendissants.

Rick nous confiait plus tôt qu’il était toujours chanceux avec la météo lorsqu’il défilait à l’extérieur du Palais de Tokyo, quelle que soit la saison… Certains attribuaient ce pouvoir surnaturel à Michèle Lamy.

Des frissons, des larmes ravies accueillaient cette déclaration de paix du designer à travers son show et sa collection.

Je les remerciais, ainsi que Tyrone Dylan Susman, et toute l’équipe,  d’avoir apporté véritablement, et avec honnêteté, la culture de la différence et l’unité, la singularité et l’égalité, l’inclusion, la diversité et l’équité dans la même conversation mode.

C’était un immense honneur pour moi de les incarner.

Évidemment, à la fin du défilé, j’ai pleuré. Ce que nous portions, en famille, étaient aussi des poèmes de résistance.

Genna Marvin, Hannah de Fecal Matter, moi, Michael Moon <3

Photo : Matt Lambert. <3

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La fondatrice et directrice d’ASVOFF est heureuse d’annoncer une étape importante dans l’histoire du festival : l’obtention de l’homologation officielle du Ministère de la Culture. Cette prestigieuse reconnaissance souligne la contribution significative d’ASVOFF au patrimoine culturel français et son engagement immuable pour la mode et l’esthétisme dans le cinéma.

J’ai eu la joie de rencontrer Diane Pernet il y environ cinq ans, lors de la performance de notre amie commune, Victoria Dauberville, à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin. Quelques années plus tard nous avions une délicieuse conversation à l’occasion de la 13ème édition de son festival, que nous avons immortalisée dans l’épisode 11 du podcast WA (off).

« La récente homologation par le Ministère français de la Culture reflète la vision créative d’ASVOFF et sa quête perpétuelle d’enrichissement culturel et de diversité. Valorisant la démocratisation le Festival de films de mode ASVOFF reçoit l’homologation officielle du Ministère français de la Culture du cinéma – le festival exhale son aura artistique et singulière en France et à l’internationale”, a déclaré Diane Pernet.

L’expression créative, l’exploration des identités visuelles et le pluralisme sont les thèmes forts de cette édition 2023, dévoilant 8 curations thématiques – du développement durable à la mode numérique en parcourant Black Spectrum – la compétition officielle ainsi qu’une catégorie dédiée aux films étudiants.

La prévalence du film documentaire en quête d’objectivité et de récits captivants reste fondamentale pour ASVOFF avec la projection de Queendom d’Agniia Galdanova, ainsi que du film oscarisé à Sundance Invisible Beauty réalisé par Bethann Hardison et Frédéric Tcheng / Paris Première.

L’immersion au sein de la sphère mode excède le spectre cinéphile

– avec notamment la présentation de The Versace Saga de Nicklaus Olivier, une ode au flamboyant designer Gianni Versace, la chronique Kingdom of Dreams et l’hommage à la costumière nommée aux Oscars Arianne Phillips : Dressing the Part réalisé par Michael McCool.

« Dans un monde où la diversité et le pluralisme sont les piliers du progrès, ASVOFF poursuit son engagement vers un avenir plus inclusif. Cette odyssée cinématographique ne concerne pas seulement les films – son essence fondamentale réside dans la sublimation de la beauté, de nos différences et de l’universalité de nos rêves », conclut Diane Pernet.

A la clôture du festival, mon affection de se porte particulièrement sur deux œuvres :

ARIANNE PHILLIPS – DRESSING THE PART

RÉALISÉ ET PRODUIT PAR MICHAEL MC COOL

Films, musique et Madonna :

Le documentaire nous emmène dans les coulisses avec Arianne Phillips, «Award-winning » costume designer et styliste de Madonna, entre autres légende. Au fil de son chemin de vie, cette rebelle devient une puissante force créative aussi bien dans l’industrie de la mode que du cinéma.

Un casting d’exception avec Madonna en Guest Star, Lenny Kravitz, Courtney Love, Tom Ford, Jeremy Scott et Alessandro Michel, donne voix, corps et un puissant éclat à la visibilité et l’acceptation des communautés LGBTQ+. Au-delà de l’aspect esthétique et historique, le documentaire offre un espace d’expression authentique dans l’industrie.

On y découvre entre autre révélations exclusives, le témoignage de Steven Klein, puis, celui de Madonna narrant son univers artistique, son besoin d’incarner les personnages dans des costumes où «Everything is character driven ». Comme un fil conducteur à ce documentaire, sa styliste et costumière Arianne Phillips, l’autre héroïne du film, nous dépeint « Le pouvoir énorme des films sur la mode», en ponctuant d’anecdotes extrêmement bien documentées, d’images somptueuses de shows et tenues aussi puissantes qu’extravagantes dans un vocabulaire esthétique dont seule la styliste a la signature. Elle révèle également ses interrogations sur le sens de ce qui la motive à créer un monde, en renouvellement continuel.

La nuit de clôture vaporisait à nos yeux «Tilda Swinton Le geste et le genre », documentaire réalisé par Pierre-Paul Puljiz.

Une oeuvre méticuleusement tissée qui tente de plonger dans le monde nuancé et l’approche de la célèbre actrice Tilda Swinton. Guidant le public dans un voyage intime dans son univers artistique, le documentaire entremêle des entretiens poignants avec des extraits soigneusement sélectionnés de sa filmographie vaste et diversifiée, mettant en vedette des œuvres de réalisateurs emblématiques tels que Derek Jarman, Pedro Almodovar et Jim Jarmusch.

Il offre en outre une riche tapisserie qui résume son évolution et son adaptation en tant qu’actrice, révélant comment ses performances audacieuses et transformatrices ont laissé des marques indélébiles sur le paysage cinématographique.

Les idées de personnalités notables comme Olivier Saillard et Haider Ackermann ornent également le documentaire, partageant un regard introspectif sur leurs relations et collaborations avec Swinton. Ces perspectives, entrelacées d’extraits cinématographiques, offrent aux spectateurs un portrait multidimensionnel de l’actrice, éclairant non seulement sa méthodologie dans le domaine du jeu d’actrice, mais dévoilant également la personnalité derrière les personnages énigmatiques auxquels elle donne vie à l’écran.

Le Grand Prix a été décerné au film documentaire « TO DIE FOR » de Dylan Eno.

Comme le révèle le titre de cet article, c’est une prouesse à la fois esthétique et historique témoignant de ce qui a peut-être été la genèse d’une mode « irresponsable » : l’utilisation de l’arsenic devenu commun dans les fibres textiles, loué pour ses vertus colorantes d’ un vert des plus flamboyant pour les robes des dames et autres sous-vêtements des messieurs… à l’impact négatif aujourd’hui notoire sur la santé.

Le casting du jury n’est pas en reste, puisque l’évaluation des œuvres étaient composé d’une vingtaine de personnalités et présidé par l’auteur, compositeur et interprète suédois Jay Jay Johanson.

L’examen des films était aussi porté au regard aiguisé du designer sud-africain Thebe Magugu à qui le festival a rendu hommage : il est le premier africain à avoir remporté le Prix LVMH pour les Jeunes Designers de mode en 2019. Enfin, les journalistes et critiques, Pascal K Douglas (Rédacteur en Chef de PAUL.E Magazine), Emma Davidson (Directrice des contenus mode chez Dazed média), Pierre A. M’Pele (à la tête du contenu éditorial de GQ France), les réalisateurs·rices Charlotte Colbert, Cuba Tornado, Odunayo Ojo (fondateur de la chaîne Fashion Roadman) et Gabrielle Lazure, les artistes multidisciplinaires Mei Hui Liu, Paolo Calia, l’influencer mode @couturefu ont également occupé de banc de prestige.

Les trophées ont été réalisé par Miguel Villalobos.

Les autres grands gagnants du festival ASVOFF 2023 sont :

‘Action Now’ de Suzanne Veuriot a remporté le prix Best Climate Warriors

Le Meilleur film de mode généré par une IA est attribué à ‘Tensho’ de Ced Pakusevskij

‘Ethereal Maiden’ de Boiana Aleksandrova remporte le Prix du Meilleur Film étudiant, ‘B Perfect’ d’Emma Skarniak raflant la Mention spéciale du jury

‘The Demons of Dorothy’ d’Alexis Langlois gagne la catégorie Prix The Queer Archive

‘From Tha Gods to Earth’ de Malakai remporte le Prix Black Spectrum

‘It is Not Spring, Until All Flowers Blossom’ de Curry Sicong Tian reçoit la Meilleure Exploration du Film de mode chinois

‘I Remember My Dream’ de Jhenyfy Muller remporte la Meilleure Direction Artistique

‘Nocturna’ par Ed Edwards et Kim Ryan est primé par le Prix Best Sound Design »

‘‘0000‘ a Film by Injury’ par Eugene Leung rafle la récompense de la Meilleure publicité

‘Daphne Guinness Hip Neck Spine BTS’ par Milosh Haradja remporte le Prix Beauté

‘Choco Hoax’ par Alice Fassi gagne le Prix de la Meilleure Performance

‘Hanguk’ par Hunter et Gatti gagne le Prix des Meilleures retouches

La meilleure cinématographie est décernée à ‘Artificial Flower’ de Zehua Wu

‘To Die For’ par Dylan Eno Sprik remporte le Grand Prix

L’article « To Die For », ou mourir pour une mode d’un vert irradiant, le lauréat du 15ème Fashion Film Festival ASVOFF de Diane Pernet. est apparu en premier sur WA_OFF.

“She looked at me penetratingly. So, I suppose you can figure out what happened next.”

C’est comme si tout avait eu lieu, mais que rien n’avait existé.
Le défilé Pressiat SS23 SUSPICIOUS , lors de la dernière Fashion Week parisienne, était la rencontre entre les icônes Marilyn Monroe et Iggy Pop.
A l’ouverture du show, un « Happy birthday to you Mister President » dévoilait l’héroïne du glamour nocturne de Pressiat, ébouriffée après une rave. Le créateur impose ses codes, des références variées de l’ère victorienne, du Hollywood des années 50 à l’anarchie des années 80.

Vincent Garnier Pressiat et moi nous sommes rencontrés au Petit Palace. Ce club parisien où il arrive que l’on commence à danser, et l’énergie de la pièce se transforme. Nous avons parlé des heures, une connexion particulière naissait après une période asservie par l’impossibilité d’assouvir nos désirs fous de danser. Il me raconte un peu de son histoire, de son parcours, nous échangeons longtemps. C’est une méditation sur la puissance des connexions humaines et créatives. Il me susurre quelque chose d’une justesse indécente à l’oreille et me demande de faire partie de ses muses pour son prochain défilé. Deux oiseaux aux errances aussi nocturnes qu’intimes et introspectives s’étaient trouvés. J’accepte évidemment, séduite par la vie, l’esthétique, la profondeur de ce jeune prodige qui « pue la mode » !

PRESSIAT est une marque éponyme « no-gender ». Lancée en Mars 2021, elle se définit comme chic, provocante avec une élégance à la parisienne ; hommes et femmes sont amenés dans un monde où toutes les inhibitions tombent, où la lumière triomphe du spectre ombrageux de la société. Vincent est diplômé de La Chambre Syndicale de la Couture, désormais Institut Français de la Mode, et a fait ses armes chez John Galliano, Maison Margiela, Saint Laurent et Balmain. Son esthétique et son approche subversive de la mode en ont fait le protégé de Michèle Lamy, épouse et muse de Rick Owens, fusse-t-elle encore à présenter.

Fils d’une mère couturière pour les grandes maisons et petit-fils d’un tailleur, la technicité qui coule dans ses veines sillonne également les regards d’un publique envouté.
L’élégance Pressiat est pour tous les genres. Ses silhouettes signatures toujours sculpturales sont présentes grâce à des pièces et des coupes intensément travaillées. Posées sur les épaules, des cages corsetées structurent le corps, les robes fourreaux sont coupées dans une seule pièce de soie, les vestes sont ajustées, en faux cuir d’autruche avec des manches bouffantes, ou version gothiques déchirée à la Tim Burton. Les tricots déchiquetés, les robes chaîne découpées dans un patron de corset, les chemises et jupes basculés, les pantalons à boutons-pression transformables et les T-shirt destroyed avec des imprimés en distorsion signés Nikkria, complètes sa garde-robe de la saison.La palette de couleurs va du nude au noir, de la transparence à l’opaque. Le cocooning est un aspect constant des collections Pressiat , un enveloppement protecteur et charnel à travers des formes volumineuses utilisant des jerseys et des matériaux doux. Cette saison, Pressiat propose son premier sac en forme de prisme. Des chaussures plateformes noires et nudes complètent les looks.

Tout en défilant, je ressens des frissons sur absolument tous les looks que je découvre ! L’héritage Galliano, Margiela, Balmain, McQueen et bien d’autres, était purement porté dans une autre sphère : celle de Marylin Monroe et Iggy Pop,  dans une chorégraphie entre beautés vampiriques et performances techno provocatrices, avec une fidélité imparfaite à la chronologie.

Les muses de Pressiat, un casting composé d’amis, performers et danseurs, partagent son amour pour le scandale, et apportent beaucoup à l’équation de ses défilés. Foulant leurs talons vertigineux, elles laissent deviner la face cachée de la perfection apparente des années 50 : leur cri silencieux de mécontentement.

Inspiré par l’amour de Marylin pour la lingerie, Pressiat propose des pièces en nylon lacérés et effilochés. Une technique utilisée également pour les vestes, robes, jupes et corsets, qui symbolise la naissance d’une nouvelle peau coriace face aux changements de la société actuelle.

 

Photo HL_ERICHARD

Photo HL_ERICHARD

Photo HL_ERICHARD

 

Photos Maxwell Aurélien James

 

Les réflexions du créateur amènent à  d’autres questions essentielles, celles réunissant les nouvelles générations de plus en plus concernées : au-delà du style, le vocabulaire esthétique doit être social et environnemental. Qu’en est-il de Pressiat ?

SA PRODUCTION EST LOCALE
Lancée en 2021, son offre est pour l’instant composée de pièces produites en France et en Tunisie pouvant aller jusqu’à 13.000 euros pour les créations les plus élaborées.

Il PROMEUT L’ARTISANAT
« Pour moi, il est fondamental d’introduire la haute couture dans tout ce que je fais en utilisant un savoir-faire artisanal ou en ajoutant des éléments de lingerie, tout en conservant un positionnement prêt-à-porter haut de gamme », confiait-il à Fashion Netwok dans une interview.

SES ENGAGEMENTS – SA RAISON D’ETRE
Il n’a pas à affirmer un quelconque activisme, il incarne simplement et sincèrement un point de vue lisible notamment à travers des créations sans genre.
Le défilé est singulier, sans fioriture, loyal prolongement de son processus de création célébrant la joie, la confiance en soi, la mélancolie et allie artisanat, architecture et art à l’univers de la nuit.

J’aime la façon dont Vincent rend chaque corps, chaque visage beau… sans chirurgie (Make Me beautiful… vous avez la réf ?)… sans l’étiqueter « Diversité »… juste à travers son œil et son cœur aiguisés…  et d’une manière que nous ne soupçonnons pas.

Bien que cette Paris Fashion Week femme SS23 fut incarnée par des modèles de tous les genres pour Pressiat, son défilé ne cessait de vaporiser à mon esprit la phrase d’Alexander McQueen :

« Quand les femmes que j’habille entrent dans une pièce, je n’ai pas envie que les hommes aient envie de les baiser. Je veux qu’elles entrent dans une pièce et que les hommes les craignent. »

L’article Une mise en abîme du défilé Pressiat SS23, SUSPICIOUS – Paris Fashion Week est apparu en premier sur WA_OFF.

Faire ce qui est juste au risque parfois de paraître inopportun, incompris, non-profitable. Mais faire ce qui est juste pour satisfaire quelque chose de plus élevé encore.

Pourquoi la beauté aussi doit être circulaire ? Comment luxe, transparence et business durable, peuvent créer des dialogues féconds ?

Les solutions ne sont pas simples.

Les expliquer non plus.

En 2022, parler de luxe responsable doit aller au-delà de la transparence et de la durabilité, elle doit se projeter sur la régénération, la circularité, la transmission.

Pour ce premier épisode de l’année, je suis heureuse de recevoir Cécile Lochard, Directrice du Développement Durable de Guerlain.

Pour la maison, qui s’engage avec authenticité depuis 15 ans, il s’agit d’avoir un impact bien plus important que sur la seule industrie et la beauté dans son ensemble : préserver les abeilles signifie préserver l’approvisionnement alimentaire mondial.

Et parce qu’à l’échelle mondiale, les femmes sont plus exposées aux effets du changement climatique, le programme Guerlain x UNESCO « Women for Bees », dont Angelina Jolie est la marraine, agit concrètement en faveur de la promotion de la diversité, la protection de la biodiversité et l’inspiration des jeunes générations.

Il encourage les femmes à être des « conceptrices du changement », les forme à une apiculture durable, comme un moyen de vivre sur Terre, libre et  en harmonie avec les autres espèces.

L’article Episode 14. Guerlain : 15 ans d’engagement au-delà de la beauté et du luxe responsable, avec Cécile Lochard, Directrice du Développement Durable est apparu en premier sur WA_OFF.

C’est le pari que Laurence Lecocq s’est lancé en créant NOUT : une maison de parfum de luxe responsable, certifiés bio et Made in France.

A travers cette conversation, Laurence Lecocq nous partage son parcours d’entrepreneure responsable, ses engagements et défis. Elle décortique avec nous les spécificités de la parfumerie de luxe durable, bio et locale.  « Tout le monde est audité. De la graine jusqu’au logisticien », explique Laurence.

La lauréate du prix de l’innovation de The Fragrance Foundation, relate également sa transition, son rêve de tout recommencer pour être  plus en cohérence avec elle-même.

Avec Laure Jacquet, maître parfumeur, elles élaborent des parfums uniquement constitués de matières premières naturelles, nobles et précieuses. Elles allient créativité, énergies vibratoires et savoir-faire à la française. 

«  Per Fumum, par la fumée »

Au delà de comprendre comment est réalisé un parfum de luxe responsable, je découvre l’étymologie de ce mot venant des fumigations qui honoraient les dieux égyptiens.

Puis Laurence me décrit ses différentes senteurs et les exigences des compositions allant au-delà des contraintes du bio, c’est ce qu’elle appelle « l’ultra naturalité».

Esprit Vetiver, Davana sauvage, Terre aromatique, Sel de mer, Ambre chic et Pure blanche.

Je découvre la pyramide des parfums et ses notes de tête, de coeur et de fond… vous sentirez presque ces fragrances en les écoutant.

Je vous souhaite donc une très belle écoute olfactive !

L’article Episode 13 – NOUT, maison de parfums de luxe responsable bio et Made in France, avec Laurence Lecocq est apparu en premier sur WA_OFF.

This episode is an immersion at Hawick, the birth place of tweed.
I’m in the Scottish countryside, in the land of the origin of tweed, visiting Lovat Mill, recognised as the premier tweed weaver combining latest technology with traditional skills and working with a wide range of customers worldwide.
« We must look beyond the product, since the Tweed in its essence is very ecological : how to reduce our carbon footprint, have a positive social impact…»
I’m in a conversation with Lovat Mill’s Managing Director, James Fleming, along with Design Director, Alan Cuming who had the kindness to tell me their story, describe the secrets of their jobs, the creative and design process, the inspirations and even explain the wooden process to absolute beginners…. it is also a dialogue between the excellence of an authentic tweed and business.

Alan Cumming graduated from Scottish College of Textiles in 1985 and spend a life of passion for this fabric of excellence, shares with us 20 years of Tweed life.

James Fleming,Directeur de Lovat Mill, In a former life he was a rugby player off 10 years, it looks different from textiles but you’ll discover the « similitude » in his relationship to transmission.

Discover the history of Tweed and its many legends, their contagious passion for their work, nature and people.

« There are tweed customers of all ages. The young customers who are following Gucci and Tom Brown in America, those typical customers who take tweed and make something very different out of it ».

« market like japan, where the customers appreciate the authenticity of traditional tweed, even if it’s itchy and scratchy they see that as a plus.»

Thanks to James and Alan for enlightening us with their voice over, and special thank you to Camille Herry for always sharing her love of Tweed with so much passion which led to this beautiful meeting, and journey

#regenerativeagriculture #regenerativefabrics #regenerativefashion #tweed #wool #scotland

#heritage #sustainablefashion

I hop you’ll enjoy <3

L’article Episode 12 – In the land of the origin of Tweed with LOVAT Mill est apparu en premier sur WA_OFF.

 On the occasion of the 13th edition of « A Shaded View on Fashion Film » from December 3rd – 7th 2021, the founder of the first film festival in the world dedicated to fashion, style and beauty, unveils her themes, lineup and Grand Jury President Bruce Labruce. Sustainability Activism with Bandana Tewari, Inclusion and diversity in fashion, Digital Fashion with co-founder of The Fabricant, Amber Jae Slooten, AR Fashion curated by Dress X,etc. In this conversation with icon Diane Pernet, fashion critic and respected author, we explored society and touched on exciting topics from Alaïa’s philosophy, Dries Van Noten’s manifesto for sustainable fashion, to the metavers of Demna, and many others… A rich and poetic journey more in culture than in fashion.  

I hope you’ll enjoy as much as I did…  

Photo by Ruven Afanador

Background Illustration by Isabelle Rivoire-Grange

Collage by Samia Larouiche

L’article Diane Pernet’s « A Shaded View of Fashion Film Festival 13  » : A rich and poetic conversation to the heart of culture more than fashion est apparu en premier sur WA_OFF.

Le 11 octobre dernier, j’étais heureuse de recevoir dans le Think Tank WE LOVE GREEN @welovegreen à @wndrlnd.paris
Catherine Dauriac @cityzencat , présidente de Fashion Revolution France @fash_rev_france , Melody Thomas @melody___t journaliste mode spécialisée sur les questions de l’inclusion, la diversité et l’environnement et @benoitguinot , fondateur et Directeur de l’agence de mannequin inclusive @theclawmodels .

Lors de la conférence « Human & Garments : façonnons ensemble le futur de notre mode », nous abordions l’inclusion, la diversité, le rapport au corps dans la mode.

Lors de cette conversation, nous parlions notamment de la sémantique contemporaine, l’identité intime, les droits fondamentaux, le social washing, etc. Pour pour engager, tous ensemble un changement positif dans la mode.

Je vous souhaite une très bonne écoute…

Crédit photos @pastagram

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L’article Episode 9 – Discussion with Sara Arnold founder of Fashion Act Now est apparu en premier sur WA_OFF.

Lancer son projet mode éco-responsable : quelles étapes, challenges, conseils et retours d’expériences ?

Cet épisode donne la parole à trois projets, à travers le récit de  quatre étudiants de l’Institut Français de la Mode, futurs professionnels du secteur, sensibilisés et conscients de la transformation que doit engager l’industrie. Des professionnels en reconversion vers une mode plus durable via le certificat Développement Durable et l’executive MBA de l’IFM racontent également leurs expériences et apprentissages.

Nicolas Houzé, directeur des Galeries Lafayette porte également un regard enthousiaste sur cette transformation qui passe inévitablement par la formation.

Circle Sportswear, Infinite Runner : la running qui vise le 100% circulaire et un impact minimum, une belle aventure non sans contrainte.

Raglan, un business model alternatif de la mode qui promeut l’inclusion, le body positive, la célébration de toutes les morphologies de la nature.

Regenerative, parle du lin français, sa valeur, ses benefices.

Episode 2/3 de la  série spéciale : un documentaire de 3 épisodes sur les projets réalisés par la première promotion du Certificat Développement durable IFM-Kering, dont la chaire est dirigée par Andrée-Anne Lemieux.

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