The topic was at heart of the conversations a few weeks ago at Who’s Next within its IMPACT & Neonyt Paris space, dedicated to innovation for fashion and sustainable creation.
Kiko Hirakawa, model and entreprener, Serge Carreira, Director of Emerging Brands Initiative at Fédération de la Haute Couture et de la Mode, and I layed out our different visions and perspectives for Florian Müller ‘s talk  “Breaking the Cycle: Ethical Demands, Consumer Behavior, and Mental Health in Fashion”.

In a previous article, I returned to the genesis, some fundamentals of mental health in the fashion industry, and the psychological and emotional relationship that we nourish with clothing. In this second part, I make space to question the different layers of responsibility, including ours; to distill a few thoughts, figures and insights for the whole industry to engage towards better practices and wellness.

The impact of the fashion industry on consumers behavior and vice versa.

The relationship that we customers have with the clothes is similar to a love-hate relationship.
Fashion is virtuous when it influences a positive image that we might have of ourselves, when it increases self-esteem, self-love, feed the passion for its culture and history, the feeling of belonging to a community. Whether we want it or not, the garment is the spokesperson of our subconscious, it tells a lot about who we are, it’s the reflect our emotions…
This psychological dynamic can also imply overconsuming clothes to develop this feeling of well-being, as a placebo effect.
The dynamic is then close to addiction, with the search for immediate satisfaction, validation and stimulation of the reward system… Fashion then becomes a vicious circle of eternal dissatisfaction. However, this is not a cure.

We often measure our value and joy by comparing ourselves to someone, or something else. We look outside oneself for validation, however a life of fulfillment comes from within.
“Yet in every perceived failure lies the seed of success”, as thinker and doctor Deepak Chopra says. We learn, we find opportunities for solutions to our problems. The human survival mode is infinitely creative.

In the meantime, conscious consumption and parallelly the importance of mental health awareness and support in the workplace continues to grow.

Millennials are prioritizing wellness now more than ever, actively seeking healthier lifestyles and products that promote both physical and mental wellbeing.

What’s good for customer is good for business.

A growing trend for some brands now is to use clothes to promote conversations about wellbeing with messages on hoodies and T-shirts. These initiatives on clothing can once again open conversations, it can also be a way to express feelings and give an insight to others about how you are feeling.
But using personal struggles to sell T-shirts is obviously problematic. First, it could appear as opportunist. Secondly, it doesn’t solve the problem or may still not leave wearers equipped with the ability to handle deeper conversation around it. Then, a mental health issue is a diagnosis and series of symptoms, it is not once identity. The risk is also to stigmatize rather than include.
If it’s done sincerely, it could create deeper resonance with brands and customers. If the intention is not authentic, the younger generation of consumers will quickly boycott.

From awareness to impact

There must be real commitment beyond a sweatshirt branded with a mental health-themed slogan. To act sincerely, dedicated experience, in a safe place to talk, with sport, meditation… can have stronger impact to immerse the audience in a positive approach of mental health…

Stella McCartney, for instance, partnered with the mental health advocate Deepak Chopra and his foundation, on a project championing equine therapy called The Healing Power of Horses. For the occasion, she launched a limited-edition bag featuring words by the American poet Cleo Wade, “The ride is long, but it leads you home”, giving a second life to deadstock and a portion of proceeds will support The Chopra Foundation.

Kate Spade company created its foundation in 2015. The brand has been very committed to supporting initiatives for women’s economic empowerment and mental health to underserved communities of women in NYC and beyond. After the death by suicide of founder Kate Spade in 2018, the foundation stepped up its mental health efforts, including donating $250,000 to the Crisis Text Line and pledging to match public donations up to $100,000.

They created the Global Fund for Women’s mental heath

How to take actions and responsibility throughout the whole value chain ?

As much as we’re part of it, we must question ourselves, the way the whole value chain of the fashion industry and our close environment are operating, and the different layers of responsibility, including us.

At an individual level, the first big change might be to make ourselves a priority, put our own mental and physical health first.

At an industry level, we should start by making Space for mental health!

Florian Müller has been deeply committed to integrating mental health awareness into the fashion industry over the past few years.

The multi-hyphenate fashion PR and consultant, licensed to work in psychotherapy, as well as a researcher, is the founder of of Mental Health in Fashion campaign and  a recognized BNE (ESD) actor listed by the UNESCO Commission.

His weapons : both educational initiatives and his active work in the fashion environment. 

“To ensure mental health becomes a priority in the fashion industry, we must break down stigma and foster understanding. I regularly teach on this topic at universities internationally, and I recently started a school project focused on mental health in fashion for children. I’ll soon going to be researching this topic for a university in Hong Kong. By prioritizing education, visibility, and localized support, we can drive substantial change, embedding mental health as a core element of the fashion industry’s future.”

He also introduced the Mental Health in Fashion category at ASVOFF, Diane Pernet’s A Shaded View of Fashion Film Festival, where we met.

Additionally to the examples of actions described previously, companies should develop access to safe places for employees to talk and be supported, provide them with education through dedicated campaigns, and also support in fashion schools.

Collaboration with NGOs is also not only a precious way of learning from them but also to join forces for a common cause.

The power of brand communication and platforms like TikTok could be a strong ally to spread awareness campaigns: providing well-curated creators (such as Joel Bervell or Nutrition by Kylie for instance) with tools to share information with their communities, especially during critical times like World Mental Health Day.

Create deeper resonance with clients through more experience (sport, relaxation, conversations) can help immerse people in a more positive approach of mental health and serenely engage in healing.

So, what are we waiting for?

L’article Mental Health in Fashion Part II – Can our love/hate relationship with fashion evolve into mindful and responsible behavior? est apparu en premier sur WA_OFF.

In pre-opening of the 1st Paris Fashion Week of 2025, the Who’s Next trade show was held from January 18 to 20. Within its IMPACT & Neonyt Paris space, dedicated to innovation for fashion and sustainable creation, I was invited to speak at the conference organized by Florian Müller: “Breaking the Cycle: Ethical Demands, Consumer Behavior, and Mental Health in Fashion”, alongside Kiko Hirakawa, model and entreprener and Serge Carreira, Director of Emerging Brands Initiative at Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Florian Müller is the founder of Mental Health in Fashion campaign  , an initiative that promotes awareness and creates a precious safe space to tackle this crucial topic and introduce it more widely into the fashion conversations.

With the POV of a critical of both aesthetic and sociological messages of fashion, and passionate advocate for environmental and social positive impact in fashion and luxury, I’ve attempted to offer some insights into the social and cultural narratives shaping fashion.

From the genesis and some fundamentals of mental health in fashion, the psychological and emotional relationship that we nourish with clothing, to questioning the different layers of responsibility, including us… I distilled a few thoughts, figures and insights for the whole industry to engage towards better mental health in fashion.

The genesis

Fashion is a platform for contemporary identities, the body, the image, the status.
Fashion is not clothing, it is just a word to signify its variations.
Clothing is more about need and fashion about desire.
The furious desire for a piece fills us with personal and collective stories… then we can fall out of love.

As you know, Sustainable Development has 3 pilars: Economic, Environmental (the most common in most of people’s mind) and Social. When we talk about mental health within the scope of Sustainable Fashion, we’re talking about this last pilar, the human one, who addresses issues such as diversity and inclusion, wellness, human rights, safety, empowerment, health, mental health and more. 

Indeed, the future of fashion in a “responsible” standard is not defined only in the design of sustainable clothing but begins in the interconnections between those who make it, who wear it, who embody it: the brands / employers, the employees (from the designer to the manufacture textile worker, freelance, etc.), the consumers, and the students too. So, talking about mental health in fashion implies this whole value chain.

The particularly high exposure of this sector can be explained by different factors. Factory of beauty, desire and dreams, the pressure and culture of perfectionism of this industry leaves no tolerance for failure. The competition and fast cycles amplify the mental fatigue. The fear of rejection, physical pressure and obsession with appearance can generate eating disorders and impact the self-esteem for both models and the public.

Fashion and mental health have a problematic past

Mental health issues are too often associated with creativity. Indeed, artists and creatives are 25% more likely to suffer from mental health problems, study finds.

According to Jean-Victor Blanc in an interview for Le Figaro “It’s a real subject in the industry”. The psychiatrist at Saint Antoine hospital in Paris is specialized (among other things) in the addictions of the millennial generation and patients with bipolar disorders. “Particularly among fashion students, who still imagine today that you have to be very bad mentally to be a good designer [or to suffer to make it in fashion, Editor’s note]. The myth of the tortured creative genius is still all too present.”

When the topic is mentioned we all have in mind “The evil wears Prada”, it’s engraved in the collective subconscious since 2006. More tragic events sadly marked the history of fashion, such as the premature loss of genius Alexander McQueen who decided to end his life in 2010; or even John Galliano’s breakdown in 2011 due to his vicious cycle of pathological work rhythm and addictions…

In 2019, the Gucci show in Milan Fashion Week opened with a series of models wearing a fashion version of straitjackets. In an unplanned protest, one of the models, Ayesha Tan-Jones, held up their hands on which the words “mental health is not fashion” had been written. The day after, they posted on their Instagram feed the statement: “Presenting these struggles as props for selling clothes in today’s capitalist climate is vulgar, unimaginative and offensive to the millions of people around the world affected by these issues.”

The industry can’t ignore that anymore, and must implement actions, for brand image/employer brand image, consistency of ethics, and business reasons.

With the right conversations, the right shift can happen!

Some initiatives are already at work.

Today, employees around the world are taking mental health seriously. According to a 2022 survey by market research and analytics firm The Harris Poll, 52% of employees consider mental health awareness in the workplace to be « very important » to them and 81% of working adults agree that employers have an obligation to prioritize the mental health of their employees. However, 77% of them say that the subject is not covered enough.

Some houses, notably where I had the chance to work, have already taken action by implementing rules as basic as the ban on organizing meetings after 5 p.m. and on fridays, the use of the internal chat only during hours office, very inexpensive (or even free) access to practices that heal through relaxation and reduce stress such as sport and yoga… up to the implementation of an inclusion and adaptability policy for invisible disabilities which can also be a source of unexpressed discomfort (bipolarity, dyslexia, cognitive disorders …), internal days dedicated to mental health awareness and education for the employees, free access to psychologist etc.

Balenciaga support National Children’s Alliance around 3 main pillars and actions: Mental Health, helping children heal from trauma, provide education for Balenciaga employees about child protection and actions, raise public awareness on child abuse and protection.

The well-known NGO Fashion Revolution promoting the respect of labours rights and transparency all along the fashion supply chain, also contributed to improve the health and mental health conditions of textile workers thanks to concrete actions. They highly contributed on the adoption of the duty of vigilance law, the International Accor for health and safety, they created the fashion transparency index, an opensource tool accessible to any fashion brand  who want to be more transparent about their social and environmental efforts .
Fashion Revolution also develops initiatives and researches exploring the concept of a Wellbeing Wardrobe, also promoted via an Instagram serie… to name a few game-changing actions.

On the consumer side, speech began to be freed (or at least accelerated) after COVID and the subject became demonized thanks to new more realistic representations in pop culture.

Following the public confession of american singer Selena Gomez on Instagram about her bipolar disorder, the support was unfailing. Other Gen Z icons, such as Timothée Chalamet, Zendaya, Bella Hadid, Harry Styles, Kendall Jenner, talked publicly, without taboo, about their mental health and anxieties.

The popularity of #mentalhealth on TikTok demonstrates the progress of mentalities.
The figures speak for themselves: posts related to mental health with the hashtags #MentalHealth, #SelfCare or #MentalHealthAwareness have respectively garnered more than 109 billion, 50 billion and 25 billion views to date on the Chinese social network. In France, the #MentalHealth trend already has more than 724 million views, and #MentalHealthAide more than 2 million.

Fashion and creative industries could be powerful vectors of questioning and awareness: universal, creative, positive… It can leverage on its power of communication for a positive influence, to raise awareness (rather than influence more consumption for instance).

The same way as fashion industry can rely on the power of its communication platform to switch from influencing consumption to inspiring sustainable actions, the same can be true for mental health conversations.

Stay tuned for Part II…

L’article Mental Health in Fashion Part I – From the creation of desire to the pathogenic relationship, is there a cure for this? est apparu en premier sur WA_OFF.

J’ai défilé en satin blanc… puis noir,

dans l’Army of Love  de Rick Owens.

Et évidemment j’ai pleuré.

Le jour s’annonçait dans des odeurs de cuir et l’effusion du satin…
L’air encore enténébré de l’aube pluvieuse. Il humectait le Palais de Tokyo du parfum de l’avenir.
C’est important d’être là pour reconquérir l’histoire… avec son propre récit, son vocabulaire, ses mots justes, ils sont simples. Un mélange de haute conscience du présent, et d’espoir, de projections de changement des imperfections du monde…

J’étais galvanisée. Mais y avait une exultation contenue dans mon souffle, le bon sens me semblait coupé.

Un bon sens que je fini par retrouver, taillé dans des armures dont la vocation était peut-être autant de transcender le banal que de révéler des messages face à la situation actuelle du monde.

Dans les backstages, puis, en défilant, je n’inspirais à la fois culpabilité et mélancolie que pour expirer exaltation de l’espoir, fierté, reconnaissance…

Comment avoir un quelconque intérêt pour la mode quand son corps tout entier n’est là que pour absorber l’insaisissable souffrance par tous les pores de la peau, celle qui ne cicatrise pas, car elle n’est pas physique ?

… mais la morale ? Peut-elle guérir ?

Le monde est témoin de barbaries commises sur les corps et les esprits de civils innocents. Sans agir, alors il est pris de démence.

L’effroyable sentiment d’impuissance, face aux atrocités gazées quotidiennement dans nos yeux, mais desquelles nous avions le devoir de ne pas détourner le regard, me hante, me rend folle…

Sentez-vous cette insaisissable souffrance où le corps tout entier n’est là que pour absorber la douleur impalpable par tous les pores de la peau, celle qui ne cicatrise pas, parce qu’elle n’est pas physique ?

… mais la morale ? Peut-elle guérir ?

… Cette guerre de la morale ?

Le monde regarde le silence tuer,

Le monde observe sans agir,

alors il devient fou.

Et, la mode dans cet actuel chaos ? … Elle est sociale, doit-elle être politique ?

Elle engage les histoires sociales et politiques autour de la production culturelle et artistique.

Olivier Saillard, dans ses récits d’histoire de la mode, raconte « Versailles, qui était très puissante au XVIIIe et dictait des modes ». Michel Pastoureau rappelle que le port de certaines couleurs, notamment au moyen-âge en France, était hiérarchisés par des lois selon sa classe sociale ; elles ont une histoire culturelle, psychique, mais aussi…politique.

Un peu comme l’éternelle question « la mode est-elle un art ? », sa position ou nature politique reste discutée et discutable selon les créateurs et les contextes.

Virginie Viard, ex-directrice artistique de CHANEL, dans une interview de Loïc Prigent pour le magazine System spécial Métiers d’Art de CHANEL en 2020, affirme quant à elle que

« la mode suit les flux et reflux de la vie.

Selon les époques, la politique peut occuper une place plus ou moins importante ».

Virginie Viard

La mode de Mugler, quant à elle était parfois perçue comme anthropologique, voire prophétique de ce que serait la mode, pourtant il ne revendiquait pas vouloir créer une mode qui soit un miroir de la société. Ses visions étaient basées sur l’être et la nature. 

« Mes inspirations n’ont rien de politique, elles sont instinctives »

Thierry Mugler dans un entretien avec Thierry-Maxime Loriot à Berlin en 2018.

« La recherche de la beauté, comment nous pouvons la transformer me fascine (…) Toutes les civilisations à travers les siècles sont une constante inspiration. Je ne suis pas un intello qui souhaite passer des messages ou briser les codes, bien qu’au bout du compte ce fut le cas ».

Il proposait l’étonnement, les beautés plurielles des êtres qui avaient le courage d’être eux-mêmes. 

Bien qu’il ne le formule pas, cette revendication de physiques, choix, vies, en marges des conventions et d’une organisation établie par une société, n’est-ce pas une prise de parole politique ?

L’histoire de la mode est le miroir de l’histoire de nos sociétés, selon le livre hautement documenté de Mélodie Thomas La Mode est Politique.

Autre exemple, celui d’Angela Davis et sa ligne de vêtements lancée en 2020 « Heroes of Blackness », en collaboration avec Renowned LA :  

“À chaque action du mouvement pour les droits civiques, les Noir.e.s ont stratégiquement adopté différents styles vestimentaires protestataires, ne connaissant que trop bien le pouvoir de la mode à communiquer des messages forts dans le combat pour changer les mentalités sur les questions raciales ».

Angela Davis

Elle rappelle ainsi les dialogues entre l’identité noire, la mode, la politique et la justice.  Pour elle « Le vêtement peut être un symbole de résistance ».

La Fashion week de New-York de septembre dernier voyait des designers affronter les enjeux politiques de front. Le créateur Willy Chavarria, peut-être le meilleur défilé de la saison, a entre autres messages de réfutations de la ferveur anti-immigrés, placé une copie de la Constitution des États-Unis sur chaque siège.

Difficile de nier le potentiel politique de la mode malgré son statut immuable de création et de… marchandises mondialisées… avec des exigences sociales et environnementales…

En effet, pour Rick Owens, outre le spectacle et la présentation des collections qui à chaque saison réforme la précédente, le créateur est aussi un manifeste de l’auto-critique constante : depuis plusieurs saisons déjà, ses collections se transforment de façon « invisible », en utilisant des matières et procédés visant à réduire son impact écologique.

Le vêtement, depuis toujours, reflète la société ; moyen d’expression identitaire par excellence, c’est un dialogue inconscient avec le monde qui nous entoure.

Les exemples d’incarnation de la politique dans la mode sont légion et coagulent…

Est-ce qu’il appartient à un couturier de s’ériger en chantre (géo)politique ? 

Ignorer les inégalités et la déshumanisation dans son propre mo(n)de, n’est-ce pas prospérer à partir de ces inégalité et déshumanisations ?

En janvier dernier, l’heure n’était pas aux festivités pour Rick Owens.

Ses premiers défilés cette année n’ont pas eu lieu au Palais de Tokyo dans d’habituelles scénographies spectaculaires faite de geysers d’eau, de boules de feu géantes aux allures de soleils ardents ou encore de fumigènes libérant une épaisse fumée rose ou jaune.

Le designer en accueillant son défilé place du Palais Bourbon pour la première fois – sa maison et lieu de travail où se réalisaient les premières ventes il y 25 ans- , prenait la parole, à sa subtile façon,  pour exprimer :

«un déplacement respectueux en observation des guerres actuelles

et des temps barbares  par lequel nous vivons. »

…là où beaucoup (à l’exception de GMBH en janvier  et Louise Xin en septembre) ont choisi le mutisme pendant les fashion week de Paris.

Sa voix se fait toujours dans une élégante et ténébreuse discrétion, mais n’en demeure pas moins éloquente.

Cependant, réalisant que par cette « rétention respectueuse » avec un public réduit, il excluait involontairement une partie de sa communauté, le designer a repensé cette forme d’expression dans des contours plus inclusifs pour les FW Men en juin, puis Women en septembre dernier.

Il a ainsi créé The Army of Love.

Le casting est fait de

« personnes très spéciales avec une opinion esthétique très forte,

qui vivent et respirent leur esthétique ».

Rick Owens

Étudiants et professeurs, artistes et amis tels que Jakob Jakobson, Allanah Starr, Hannah et Steven de Fecal Matter, depuis longtemps engagés à équilibrer les forces de condamnation du jugement « avec leur joyeuse dépravation exquise, quelque chose que j’admire », confiait le designer.  Le niveau d’inclusivité était incroyable !

Les prises de paroles de Rick Owens n’ont jamais été aussi littérales que d’autres maisons de luxe.

Il parle avec son vocabulaire et ce qu’il juge être sa légitimité, de façon presque « kabbalistique ».

Les messages sont induits, son travail est une suite de manifeste contre l’intransigeance de l’époque.

C’est un discours sur le Combat de l’intolérance et l’intolérable.

Ses collections sont engagées au diapason des questionnements de l’époque : mannequins hors « normes », effacement des genres, contre-physiques, condamnation du jugement.

« Les vêtements que j’ai confectionnés sont barbares et inhumains, et ils se moquent des normes conventionnelles de beauté mais aussi de la situation actuelle : un espace sombre, intolérant et horrible. » raconte-t-il de ses dernières collections.

« Exprimer notre individualité est superbe, mais parfois exprimer notre unité et notre dépendance les uns des autres est aussi une bonne chose… surtout face au pic d’intolérance que nous vivons dans le monde actuellement… »

Rick Owens

Dans les backstages, mon cœur battait très fort.

Mes bottes se décolèrent du sol encore légèrement humide.
J’ai commencé à fouler ce sol de mes 12cm de talons transparents, et l’énergie du Palais de Tokyo s’est transformé.
Le ciel aussi… A peine quelques minutes avant le défilé, le soleil avait bousculé d’un coup d’épaule pluie et nuages pour parader dans un bleu et une lumière des plus resplendissants.

Rick nous confiait plus tôt qu’il était toujours chanceux avec la météo lorsqu’il défilait à l’extérieur du Palais de Tokyo, quelle que soit la saison… Certains attribuaient ce pouvoir surnaturel à Michèle Lamy.

Des frissons, des larmes ravies accueillaient cette déclaration de paix du designer à travers son show et sa collection.

Je les remerciais, ainsi que Tyrone Dylan Susman, et toute l’équipe,  d’avoir apporté véritablement, et avec honnêteté, la culture de la différence et l’unité, la singularité et l’égalité, l’inclusion, la diversité et l’équité dans la même conversation mode.

C’était un immense honneur pour moi de les incarner.

Évidemment, à la fin du défilé, j’ai pleuré. Ce que nous portions, en famille, étaient aussi des poèmes de résistance.

Genna Marvin, Hannah de Fecal Matter, moi, Michael Moon <3

Photo : Matt Lambert. <3

L’article Une mise en abîme des défilés Rick Owens, HOLLYWOOD SS25 Men and Women – Paris Fashion Week est apparu en premier sur WA_OFF.

La fondatrice et directrice d’ASVOFF est heureuse d’annoncer une étape importante dans l’histoire du festival : l’obtention de l’homologation officielle du Ministère de la Culture. Cette prestigieuse reconnaissance souligne la contribution significative d’ASVOFF au patrimoine culturel français et son engagement immuable pour la mode et l’esthétisme dans le cinéma.

J’ai eu la joie de rencontrer Diane Pernet il y environ cinq ans, lors de la performance de notre amie commune, Victoria Dauberville, à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin. Quelques années plus tard nous avions une délicieuse conversation à l’occasion de la 13ème édition de son festival, que nous avons immortalisée dans l’épisode 11 du podcast WA (off).

« La récente homologation par le Ministère français de la Culture reflète la vision créative d’ASVOFF et sa quête perpétuelle d’enrichissement culturel et de diversité. Valorisant la démocratisation le Festival de films de mode ASVOFF reçoit l’homologation officielle du Ministère français de la Culture du cinéma – le festival exhale son aura artistique et singulière en France et à l’internationale”, a déclaré Diane Pernet.

L’expression créative, l’exploration des identités visuelles et le pluralisme sont les thèmes forts de cette édition 2023, dévoilant 8 curations thématiques – du développement durable à la mode numérique en parcourant Black Spectrum – la compétition officielle ainsi qu’une catégorie dédiée aux films étudiants.

La prévalence du film documentaire en quête d’objectivité et de récits captivants reste fondamentale pour ASVOFF avec la projection de Queendom d’Agniia Galdanova, ainsi que du film oscarisé à Sundance Invisible Beauty réalisé par Bethann Hardison et Frédéric Tcheng / Paris Première.

L’immersion au sein de la sphère mode excède le spectre cinéphile

– avec notamment la présentation de The Versace Saga de Nicklaus Olivier, une ode au flamboyant designer Gianni Versace, la chronique Kingdom of Dreams et l’hommage à la costumière nommée aux Oscars Arianne Phillips : Dressing the Part réalisé par Michael McCool.

« Dans un monde où la diversité et le pluralisme sont les piliers du progrès, ASVOFF poursuit son engagement vers un avenir plus inclusif. Cette odyssée cinématographique ne concerne pas seulement les films – son essence fondamentale réside dans la sublimation de la beauté, de nos différences et de l’universalité de nos rêves », conclut Diane Pernet.

A la clôture du festival, mon affection de se porte particulièrement sur deux œuvres :

ARIANNE PHILLIPS – DRESSING THE PART

RÉALISÉ ET PRODUIT PAR MICHAEL MC COOL

Films, musique et Madonna :

Le documentaire nous emmène dans les coulisses avec Arianne Phillips, «Award-winning » costume designer et styliste de Madonna, entre autres légende. Au fil de son chemin de vie, cette rebelle devient une puissante force créative aussi bien dans l’industrie de la mode que du cinéma.

Un casting d’exception avec Madonna en Guest Star, Lenny Kravitz, Courtney Love, Tom Ford, Jeremy Scott et Alessandro Michel, donne voix, corps et un puissant éclat à la visibilité et l’acceptation des communautés LGBTQ+. Au-delà de l’aspect esthétique et historique, le documentaire offre un espace d’expression authentique dans l’industrie.

On y découvre entre autre révélations exclusives, le témoignage de Steven Klein, puis, celui de Madonna narrant son univers artistique, son besoin d’incarner les personnages dans des costumes où «Everything is character driven ». Comme un fil conducteur à ce documentaire, sa styliste et costumière Arianne Phillips, l’autre héroïne du film, nous dépeint « Le pouvoir énorme des films sur la mode», en ponctuant d’anecdotes extrêmement bien documentées, d’images somptueuses de shows et tenues aussi puissantes qu’extravagantes dans un vocabulaire esthétique dont seule la styliste a la signature. Elle révèle également ses interrogations sur le sens de ce qui la motive à créer un monde, en renouvellement continuel.

La nuit de clôture vaporisait à nos yeux «Tilda Swinton Le geste et le genre », documentaire réalisé par Pierre-Paul Puljiz.

Une oeuvre méticuleusement tissée qui tente de plonger dans le monde nuancé et l’approche de la célèbre actrice Tilda Swinton. Guidant le public dans un voyage intime dans son univers artistique, le documentaire entremêle des entretiens poignants avec des extraits soigneusement sélectionnés de sa filmographie vaste et diversifiée, mettant en vedette des œuvres de réalisateurs emblématiques tels que Derek Jarman, Pedro Almodovar et Jim Jarmusch.

Il offre en outre une riche tapisserie qui résume son évolution et son adaptation en tant qu’actrice, révélant comment ses performances audacieuses et transformatrices ont laissé des marques indélébiles sur le paysage cinématographique.

Les idées de personnalités notables comme Olivier Saillard et Haider Ackermann ornent également le documentaire, partageant un regard introspectif sur leurs relations et collaborations avec Swinton. Ces perspectives, entrelacées d’extraits cinématographiques, offrent aux spectateurs un portrait multidimensionnel de l’actrice, éclairant non seulement sa méthodologie dans le domaine du jeu d’actrice, mais dévoilant également la personnalité derrière les personnages énigmatiques auxquels elle donne vie à l’écran.

Le Grand Prix a été décerné au film documentaire « TO DIE FOR » de Dylan Eno.

Comme le révèle le titre de cet article, c’est une prouesse à la fois esthétique et historique témoignant de ce qui a peut-être été la genèse d’une mode « irresponsable » : l’utilisation de l’arsenic devenu commun dans les fibres textiles, loué pour ses vertus colorantes d’ un vert des plus flamboyant pour les robes des dames et autres sous-vêtements des messieurs… à l’impact négatif aujourd’hui notoire sur la santé.

Le casting du jury n’est pas en reste, puisque l’évaluation des œuvres étaient composé d’une vingtaine de personnalités et présidé par l’auteur, compositeur et interprète suédois Jay Jay Johanson.

L’examen des films était aussi porté au regard aiguisé du designer sud-africain Thebe Magugu à qui le festival a rendu hommage : il est le premier africain à avoir remporté le Prix LVMH pour les Jeunes Designers de mode en 2019. Enfin, les journalistes et critiques, Pascal K Douglas (Rédacteur en Chef de PAUL.E Magazine), Emma Davidson (Directrice des contenus mode chez Dazed média), Pierre A. M’Pele (à la tête du contenu éditorial de GQ France), les réalisateurs·rices Charlotte Colbert, Cuba Tornado, Odunayo Ojo (fondateur de la chaîne Fashion Roadman) et Gabrielle Lazure, les artistes multidisciplinaires Mei Hui Liu, Paolo Calia, l’influencer mode @couturefu ont également occupé de banc de prestige.

Les trophées ont été réalisé par Miguel Villalobos.

Les autres grands gagnants du festival ASVOFF 2023 sont :

‘Action Now’ de Suzanne Veuriot a remporté le prix Best Climate Warriors

Le Meilleur film de mode généré par une IA est attribué à ‘Tensho’ de Ced Pakusevskij

‘Ethereal Maiden’ de Boiana Aleksandrova remporte le Prix du Meilleur Film étudiant, ‘B Perfect’ d’Emma Skarniak raflant la Mention spéciale du jury

‘The Demons of Dorothy’ d’Alexis Langlois gagne la catégorie Prix The Queer Archive

‘From Tha Gods to Earth’ de Malakai remporte le Prix Black Spectrum

‘It is Not Spring, Until All Flowers Blossom’ de Curry Sicong Tian reçoit la Meilleure Exploration du Film de mode chinois

‘I Remember My Dream’ de Jhenyfy Muller remporte la Meilleure Direction Artistique

‘Nocturna’ par Ed Edwards et Kim Ryan est primé par le Prix Best Sound Design »

‘‘0000‘ a Film by Injury’ par Eugene Leung rafle la récompense de la Meilleure publicité

‘Daphne Guinness Hip Neck Spine BTS’ par Milosh Haradja remporte le Prix Beauté

‘Choco Hoax’ par Alice Fassi gagne le Prix de la Meilleure Performance

‘Hanguk’ par Hunter et Gatti gagne le Prix des Meilleures retouches

La meilleure cinématographie est décernée à ‘Artificial Flower’ de Zehua Wu

‘To Die For’ par Dylan Eno Sprik remporte le Grand Prix

L’article « To Die For », ou mourir pour une mode d’un vert irradiant, le lauréat du 15ème Fashion Film Festival ASVOFF de Diane Pernet. est apparu en premier sur WA_OFF.

“She looked at me penetratingly. So, I suppose you can figure out what happened next.”

C’est comme si tout avait eu lieu, mais que rien n’avait existé.
Le défilé Pressiat SS23 SUSPICIOUS , lors de la dernière Fashion Week parisienne, était la rencontre entre les icônes Marilyn Monroe et Iggy Pop.
A l’ouverture du show, un « Happy birthday to you Mister President » dévoilait l’héroïne du glamour nocturne de Pressiat, ébouriffée après une rave. Le créateur impose ses codes, des références variées de l’ère victorienne, du Hollywood des années 50 à l’anarchie des années 80.

Vincent Garnier Pressiat et moi nous sommes rencontrés au Petit Palace. Ce club parisien où il arrive que l’on commence à danser, et l’énergie de la pièce se transforme. Nous avons parlé des heures, une connexion particulière naissait après une période asservie par l’impossibilité d’assouvir nos désirs fous de danser. Il me raconte un peu de son histoire, de son parcours, nous échangeons longtemps. C’est une méditation sur la puissance des connexions humaines et créatives. Il me susurre quelque chose d’une justesse indécente à l’oreille et me demande de faire partie de ses muses pour son prochain défilé. Deux oiseaux aux errances aussi nocturnes qu’intimes et introspectives s’étaient trouvés. J’accepte évidemment, séduite par la vie, l’esthétique, la profondeur de ce jeune prodige qui « pue la mode » !

PRESSIAT est une marque éponyme « no-gender ». Lancée en Mars 2021, elle se définit comme chic, provocante avec une élégance à la parisienne ; hommes et femmes sont amenés dans un monde où toutes les inhibitions tombent, où la lumière triomphe du spectre ombrageux de la société. Vincent est diplômé de La Chambre Syndicale de la Couture, désormais Institut Français de la Mode, et a fait ses armes chez John Galliano, Maison Margiela, Saint Laurent et Balmain. Son esthétique et son approche subversive de la mode en ont fait le protégé de Michèle Lamy, épouse et muse de Rick Owens, fusse-t-elle encore à présenter.

Fils d’une mère couturière pour les grandes maisons et petit-fils d’un tailleur, la technicité qui coule dans ses veines sillonne également les regards d’un publique envouté.
L’élégance Pressiat est pour tous les genres. Ses silhouettes signatures toujours sculpturales sont présentes grâce à des pièces et des coupes intensément travaillées. Posées sur les épaules, des cages corsetées structurent le corps, les robes fourreaux sont coupées dans une seule pièce de soie, les vestes sont ajustées, en faux cuir d’autruche avec des manches bouffantes, ou version gothiques déchirée à la Tim Burton. Les tricots déchiquetés, les robes chaîne découpées dans un patron de corset, les chemises et jupes basculés, les pantalons à boutons-pression transformables et les T-shirt destroyed avec des imprimés en distorsion signés Nikkria, complètes sa garde-robe de la saison.La palette de couleurs va du nude au noir, de la transparence à l’opaque. Le cocooning est un aspect constant des collections Pressiat , un enveloppement protecteur et charnel à travers des formes volumineuses utilisant des jerseys et des matériaux doux. Cette saison, Pressiat propose son premier sac en forme de prisme. Des chaussures plateformes noires et nudes complètent les looks.

Tout en défilant, je ressens des frissons sur absolument tous les looks que je découvre ! L’héritage Galliano, Margiela, Balmain, McQueen et bien d’autres, était purement porté dans une autre sphère : celle de Marylin Monroe et Iggy Pop,  dans une chorégraphie entre beautés vampiriques et performances techno provocatrices, avec une fidélité imparfaite à la chronologie.

Les muses de Pressiat, un casting composé d’amis, performers et danseurs, partagent son amour pour le scandale, et apportent beaucoup à l’équation de ses défilés. Foulant leurs talons vertigineux, elles laissent deviner la face cachée de la perfection apparente des années 50 : leur cri silencieux de mécontentement.

Inspiré par l’amour de Marylin pour la lingerie, Pressiat propose des pièces en nylon lacérés et effilochés. Une technique utilisée également pour les vestes, robes, jupes et corsets, qui symbolise la naissance d’une nouvelle peau coriace face aux changements de la société actuelle.

 

Photo HL_ERICHARD

Photo HL_ERICHARD

Photo HL_ERICHARD

 

Photos Maxwell Aurélien James

 

Les réflexions du créateur amènent à  d’autres questions essentielles, celles réunissant les nouvelles générations de plus en plus concernées : au-delà du style, le vocabulaire esthétique doit être social et environnemental. Qu’en est-il de Pressiat ?

SA PRODUCTION EST LOCALE
Lancée en 2021, son offre est pour l’instant composée de pièces produites en France et en Tunisie pouvant aller jusqu’à 13.000 euros pour les créations les plus élaborées.

Il PROMEUT L’ARTISANAT
« Pour moi, il est fondamental d’introduire la haute couture dans tout ce que je fais en utilisant un savoir-faire artisanal ou en ajoutant des éléments de lingerie, tout en conservant un positionnement prêt-à-porter haut de gamme », confiait-il à Fashion Netwok dans une interview.

SES ENGAGEMENTS – SA RAISON D’ETRE
Il n’a pas à affirmer un quelconque activisme, il incarne simplement et sincèrement un point de vue lisible notamment à travers des créations sans genre.
Le défilé est singulier, sans fioriture, loyal prolongement de son processus de création célébrant la joie, la confiance en soi, la mélancolie et allie artisanat, architecture et art à l’univers de la nuit.

J’aime la façon dont Vincent rend chaque corps, chaque visage beau… sans chirurgie (Make Me beautiful… vous avez la réf ?)… sans l’étiqueter « Diversité »… juste à travers son œil et son cœur aiguisés…  et d’une manière que nous ne soupçonnons pas.

Bien que cette Paris Fashion Week femme SS23 fut incarnée par des modèles de tous les genres pour Pressiat, son défilé ne cessait de vaporiser à mon esprit la phrase d’Alexander McQueen :

« Quand les femmes que j’habille entrent dans une pièce, je n’ai pas envie que les hommes aient envie de les baiser. Je veux qu’elles entrent dans une pièce et que les hommes les craignent. »

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Faire ce qui est juste au risque parfois de paraître inopportun, incompris, non-profitable. Mais faire ce qui est juste pour satisfaire quelque chose de plus élevé encore.

Pourquoi la beauté aussi doit être circulaire ? Comment luxe, transparence et business durable, peuvent créer des dialogues féconds ?

Les solutions ne sont pas simples.

Les expliquer non plus.

En 2022, parler de luxe responsable doit aller au-delà de la transparence et de la durabilité, elle doit se projeter sur la régénération, la circularité, la transmission.

Pour ce premier épisode de l’année, je suis heureuse de recevoir Cécile Lochard, Directrice du Développement Durable de Guerlain.

Pour la maison, qui s’engage avec authenticité depuis 15 ans, il s’agit d’avoir un impact bien plus important que sur la seule industrie et la beauté dans son ensemble : préserver les abeilles signifie préserver l’approvisionnement alimentaire mondial.

Et parce qu’à l’échelle mondiale, les femmes sont plus exposées aux effets du changement climatique, le programme Guerlain x UNESCO « Women for Bees », dont Angelina Jolie est la marraine, agit concrètement en faveur de la promotion de la diversité, la protection de la biodiversité et l’inspiration des jeunes générations.

Il encourage les femmes à être des « conceptrices du changement », les forme à une apiculture durable, comme un moyen de vivre sur Terre, libre et  en harmonie avec les autres espèces.

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C’est le pari que Laurence Lecocq s’est lancé en créant NOUT : une maison de parfum de luxe responsable, certifiés bio et Made in France.

A travers cette conversation, Laurence Lecocq nous partage son parcours d’entrepreneure responsable, ses engagements et défis. Elle décortique avec nous les spécificités de la parfumerie de luxe durable, bio et locale.  « Tout le monde est audité. De la graine jusqu’au logisticien », explique Laurence.

La lauréate du prix de l’innovation de The Fragrance Foundation, relate également sa transition, son rêve de tout recommencer pour être  plus en cohérence avec elle-même.

Avec Laure Jacquet, maître parfumeur, elles élaborent des parfums uniquement constitués de matières premières naturelles, nobles et précieuses. Elles allient créativité, énergies vibratoires et savoir-faire à la française. 

«  Per Fumum, par la fumée »

Au delà de comprendre comment est réalisé un parfum de luxe responsable, je découvre l’étymologie de ce mot venant des fumigations qui honoraient les dieux égyptiens.

Puis Laurence me décrit ses différentes senteurs et les exigences des compositions allant au-delà des contraintes du bio, c’est ce qu’elle appelle « l’ultra naturalité».

Esprit Vetiver, Davana sauvage, Terre aromatique, Sel de mer, Ambre chic et Pure blanche.

Je découvre la pyramide des parfums et ses notes de tête, de coeur et de fond… vous sentirez presque ces fragrances en les écoutant.

Je vous souhaite donc une très belle écoute olfactive !

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This episode is an immersion at Hawick, the birth place of tweed.
I’m in the Scottish countryside, in the land of the origin of tweed, visiting Lovat Mill, recognised as the premier tweed weaver combining latest technology with traditional skills and working with a wide range of customers worldwide.
« We must look beyond the product, since the Tweed in its essence is very ecological : how to reduce our carbon footprint, have a positive social impact…»
I’m in a conversation with Lovat Mill’s Managing Director, James Fleming, along with Design Director, Alan Cuming who had the kindness to tell me their story, describe the secrets of their jobs, the creative and design process, the inspirations and even explain the wooden process to absolute beginners…. it is also a dialogue between the excellence of an authentic tweed and business.

Alan Cumming graduated from Scottish College of Textiles in 1985 and spend a life of passion for this fabric of excellence, shares with us 20 years of Tweed life.

James Fleming,Directeur de Lovat Mill, In a former life he was a rugby player off 10 years, it looks different from textiles but you’ll discover the « similitude » in his relationship to transmission.

Discover the history of Tweed and its many legends, their contagious passion for their work, nature and people.

« There are tweed customers of all ages. The young customers who are following Gucci and Tom Brown in America, those typical customers who take tweed and make something very different out of it ».

« market like japan, where the customers appreciate the authenticity of traditional tweed, even if it’s itchy and scratchy they see that as a plus.»

Thanks to James and Alan for enlightening us with their voice over, and special thank you to Camille Herry for always sharing her love of Tweed with so much passion which led to this beautiful meeting, and journey

#regenerativeagriculture #regenerativefabrics #regenerativefashion #tweed #wool #scotland

#heritage #sustainablefashion

I hop you’ll enjoy <3

L’article Episode 12 – In the land of the origin of Tweed with LOVAT Mill est apparu en premier sur WA_OFF.

 On the occasion of the 13th edition of « A Shaded View on Fashion Film » from December 3rd – 7th 2021, the founder of the first film festival in the world dedicated to fashion, style and beauty, unveils her themes, lineup and Grand Jury President Bruce Labruce. Sustainability Activism with Bandana Tewari, Inclusion and diversity in fashion, Digital Fashion with co-founder of The Fabricant, Amber Jae Slooten, AR Fashion curated by Dress X,etc. In this conversation with icon Diane Pernet, fashion critic and respected author, we explored society and touched on exciting topics from Alaïa’s philosophy, Dries Van Noten’s manifesto for sustainable fashion, to the metavers of Demna, and many others… A rich and poetic journey more in culture than in fashion.  

I hope you’ll enjoy as much as I did…  

Photo by Ruven Afanador

Background Illustration by Isabelle Rivoire-Grange

Collage by Samia Larouiche

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Le 11 octobre dernier, j’étais heureuse de recevoir dans le Think Tank WE LOVE GREEN @welovegreen à @wndrlnd.paris
Catherine Dauriac @cityzencat , présidente de Fashion Revolution France @fash_rev_france , Melody Thomas @melody___t journaliste mode spécialisée sur les questions de l’inclusion, la diversité et l’environnement et @benoitguinot , fondateur et Directeur de l’agence de mannequin inclusive @theclawmodels .

Lors de la conférence « Human & Garments : façonnons ensemble le futur de notre mode », nous abordions l’inclusion, la diversité, le rapport au corps dans la mode.

Lors de cette conversation, nous parlions notamment de la sémantique contemporaine, l’identité intime, les droits fondamentaux, le social washing, etc. Pour pour engager, tous ensemble un changement positif dans la mode.

Je vous souhaite une très bonne écoute…

Crédit photos @pastagram

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